…ного коня, который выглядел более натурально, сделанным из обломков кораблей, чем тот же Трое.



Здесь есть карта города, но я, так и не смог по ней сориентировался, просто доехал до конца набережной, где расположилась крепость, она, же музей. Поставили ее в самом узком месте пролива. В этом месте его ширина всего 600 м. Царь Дарий, Ксеркс и Александр Македонович переправлялись через него здесь.



Для турков это еще и место боевой славы, поскольку в 1-ую мировую они тут сдерживали союзничков, англичан с французами, полтора года. Так что в древней крепости, музей похож, на музей пушек, да есть еще катер торпедный в парке перед крепостью. Вход 3 лиры, один из самых дешевых.



Музей охраняется вооруженными, но общительными ребятами, которые разрешили, и велосипед поставить и билет помогли купить.
Оставив коня под охраной, полазил по территории, ничего особенного, но в крепости, во мраке артисты разыгрывали какую -то сценку из окопной жизни, мужик бегал туда сюда и декламировал, что то страшноватым голосом, судя по интонации что то типа, жизнь трудна, товарищи гибнут, но победа будет за нами, до последней капли крови, Ур-ра!
Выезжая из крепости,



впервые увидел указатель на Трою – Труву. Очень понравилось, что указатели на достопримечательности, коричневого цвета, отличаются просто от названий. Даже со схемой карты, можно было не ошибиться и попасть куда надо, а то при подготовке и отсутствии карт, этот вопрос меня очень беспокоил.
По ходу движения на Трою, рядом с отогаром-автовокзалом, нашелся супермаркет – по- турецки так и будет - супермаркет. В них еда дешевле и разнообразнее.
Несмотря на очевидность выезда, решил подстраховаться и спросил о дороге человека, стоящего у магазинчика. Тот не только подтвердил правильность моих предположений, попытался помочь мне застегнуть рюкзак, но и порывался поехать со мной, схватив, стоящий рядом велосипед. Я его еле отговорил. Но он все равно поехал, и когда я остановился в очередной раз из-за параноидального желания проверить, не забыл ли чего, он меня нагнал и поехал показывать дорогу. Здесь же в Чанаккале встретилась единственная за все время велодорожка.
На выезде из города, Сусанин попросил карту. Стал объяснять мне как ехать дальше. Узнал, что я из России выдал, что бабы на Украине гуд и ее президенте Лукашенко тоже. Я согласился, что женщины на Украине действительно гуд, гораздо гудее чем здесь. Кстати о женщинах – позже.
За городом километров шесть тянется пригород, множество указателей на достопримечательности, например на дворец Дардана. Я это все проигнорировал. Усталость брала свое. Еще настораживало появление ограждений, что не лесок, то ограда. До одного такого леска и доехал. Указатель налево на еще одну достопримечательность. Повернул туда, оказалось в этом чудесном лесу кладбище, а наверху опять колючая проволока чего - то ограждает. Я стал на склоне в редком кустарнике, где поровнее, укрывшись немного от дороги растительностью. Палатку поставил ближе к вечеру, что бы не демаскироваться. За все время, всего раз мимо проехала машина, людей не видел вообще, несмотря на то, что место казалось часто посещаемым.
Осталось 20 км до Трои, поэтому так рано и встал в этот день, не хотелось появляться там уставшим, под вечер.
Проехал 150 км. Максимальна 71. Средняя 16,8.

13.07.09 Понедельник. День пятый.

Спал без задних ног. До Трои не хилая горочка и все же, я добрался туда к открытию, часов в восемь.



Рядом находится деревня и вокруг совсем сельская местность, как и три с половиною тысяч лет назад. Холм Гесарлык и холмом то назвать трудно.



Стоимость прохода 20 лир. Бешеные бабки. Грекам должно быть обидно, ведь это их предки развалины строили, строили, а купоны стригут другие.
По большому счету смотреть здесь не на что, если вы не поклонник мифов и легенд.



Я же полазил с удовольствием по горячим камням, стараясь представить, где чего было. Народу с утра немного, тоже к лучшему, территория небольшая и немного позже не протолкнешься. Единственное что не понравилось совсем, это конь подаренный немцами, и установленный перед входом. Сокровища то они вывезли, а какую-то деревянную хрень взамен притащили .



До Эйджена тянутся поля и поля. Ехать полегче, до часу облачно. Чем пользуюсь и кручу без остановки. Потом все же останавливаюсь на пару часов и с трех снова в путь. В Айвалык повернул на Бехрамкале. Это древний Ассос, где Аристотель организовал свою школу, больше двух тысяч лет назад. Айвалык, симпатичный город, расположенный на нескольких холмах. Дорога идет через настоящие аулы, по холмам, в коридоре из каменных оград, сверху укрепленных еще и колючим сухим кустарником. Стены огораживают, что-то типа заросших деревьями пастбищ. Постепенно дорога превратилась совершенно в горную. Пришлось переключиться на 1:1 и 1:2.



Наконец начался спуск, и скоро я увидел на горизонте сказочные развалины и башни. При въезде в город стоит древний римский мост, прямо у дороги. За ним начинается поселение. Удивительное сочетание древних развалин и вполне себе живого города. Наверху крепость, до которой еще не в раз и доедешь. А через пролив виден громадный остров Лесбос. Местные пейзажи считаются самыми красивыми в Турции.
Пока добрался до Асоса, два раза у меня дорогу спрашивали, еще один раз было, когда я в Бандирму ехал. Или я стал похож на турка, либо только турки ездят по Турции летом на велосипеде.
Бегло оглядев город, двинул дальше на Кючюкию, ехал можно сказать вдоль берега. Искупался на пляже рядом с кафешкой, прямо у дороги. Вода показалась более соленой, чем в Черном и Мраморном. Народу очень мало. Далее идут кэмпинги, но я планировал остановиться в них завтра и поэтому игнорирую и жму дальше, из последних сил. Но чем прохладней становилось, тем быстрее я ехал. А слева и справа все продолжались заборы, за которыми росли деревья, стояли дома и иногда палатки, прямо на берегу Эгейского моря. Навстречу попалась тройка велотуристов, которые оказались либо не любопытные, либо замордованные тяжелой дорогой, поэтому только последний оторвал взгляд от асфальта, и мы помахали друг другу.
Наконец, я снова выехал на трассу D560, ведущую на Измир. Машин не много, но от Кючюка до Алтинолака сплошная населенка, от которой только одна польза, в виде нескольких магазинов. Дорога прямая и плоская. Солнце заходит. Скорость 24-29 км\ч. Лечу. Об указатель на воротах кэмпинга просто споткнулся и немедленно свернул туда. Хозяйка по английски не бельмеса, поэтому позвала дочку, симпатичную. Разобрались с ценами. Заплатил 15 лир, дороже за все время не было. Быстренько искупался в море, и вечер провел на прохладной терассе на берегу, разглядывая как зажигаются огни по всему побережью и потягивая пиво, вездесущий «Эфес». Рядом тихо резались в нарды турки и смотрели по телевизору сериал.
Проехал 152 км. Средняя 22, 3

14.07.09 Вторник День шестой.

Первая мысль утром была: «А корабль то в Стамбуле».
Выехал затемно. Через 20 минут попались оливковые сады, где можно было и встать. Если бы я вчера смог сюда доехать, но это видимо не надолго, все застраивается. Места что проехал вчера очень понравились, особенно в стороне от трассы, ни суеты, ни толп отдыхающих.
Очень жарко. Качусь от бензоколонки к бензоколонки, смачиваю голову, шапку, руки-ноги. Не успеваю сесть в седло, как все высыхает. Рубашка держится немного дольше. От жажды спасает Кока-кола. Один раз в багажнике лежало целых пять литров жидкости. Иррациональный страх остаться без воды, заставлял хапать все больше и больше.
Проезжая города, не могу не заметить вежливости водителей. Не один раз я заканчивал перекресток, когда давно уже горел красный, груженому не легко, но, ни одна машина даже не дернулась пока я не проехал. Только после этого, и то не сразу все начинали движение.
За Айвалыком снова дорога вышла на берег. Снова искупался. Да, море очень соленое и видимо из-за перепада температур, кажется холодным, больше пары минут сидеть в нем не могу.
Дотянул до 12-30 и свалился под дерево в поле. Если вчера было жарко как в аду, то теперь хотелось сбежать в ад охладиться.
Никогда еще фраза дня,: «Поехали умирать», не звучала так правдиво.
Ближе к вечеру, мне на колесо сел пацан, и ехал за мной десяток километров по этим выжженным холмам, на которые даже в дымчатых очках больно смотреть. Отстал он только перед Бергамом. Я проехал, довольно большой современный город, и старый, с более узкими и живописными улицами, со множеством народа и машин. Вот уже виден на высоком холме театр древнего Пергама. Туда через шанхайчики ведет серпантин, по которому еле въехал, обернув всю гору по кольцу. На верху, как всегда мало что осталось. Но на небольшой территории есть еще что посмотреть. Фундамент библиотеки, которая считалась круче александрийской (само слово пергамент произошло от названия этого города). Обломки храма Зевса - где стояло одно из чудес света, и место где был алтарь Зевса, который опять таки, весь умыкнули немцы и если хочешь на него посмотреть, нужно ехать в Берлин. Стоимость - те же безумные 20 лир, не стоит оно того, лир 10 было бы в самый раз. Да еще туалет платный, правда, я в него сбегал на халяву, а не фиг рабочее место покидать. Но виды на город и окрестности сверху потрясающие.
Уезжая, я спросил охранника, где бы кемпинг раздобыть поблизости, очень мне не хотелось ночевать посреди города, тем более в рюкзаке пиво уже булькало.
Оказалось что единственное место на въезде в город, какой - то «Караван». Причем охранник не знал, позвал, другого и третий, наконец, объяснил. Я это место проезжал, поэтому найти его не составило труда.
На вахте «Каравана» ни кого не было. Наконец нашелся молодой парень, который показал мне расценки. Они меня устроили, 8 лир за палатку, не много. Тогда подошел еще один, постарше я ему объяснил, что мол, гоню бабки иди чек выбивай. Он начал считать: 8 лир с человека, 8 лир за палатку и под конец, обозвал мой байк мотоциклом. Я был этим чрезвычайно горд, но уже засек в окошке на вахте картонку с цифрами, и эти цифры мне не понравились. Я ему объяснил, что если это мотоцикл, то я ероплан. Тот понял и позвал, более авторитетного товарища, пожилого, типа главного. Я и ему объяснил, что 35 лир за мой «мотоцикл» это перебор. Он в принципе согласился, но все равно хотел 8+8 лир за меня с палаткой. На что я ответил, что палатку ставить не буду, он офигел, но лиру скинул. Платить 15 лир в отсутствие моря ломало. Турок попался не обычный, торговаться не стал, обиделся, наверное.
Пришлось ехать дальше. За городом в течении часа искал место, лучше бы проехал лишних двадцать километров. Я же, сначала сунулся на склон холма. Виден оттуда как на ладони от самого акрополя, потом залез в оливковый сад, который только со стороны казался зеленым и пушистым, а на самом деле он оказался весь перепаханный и засыпанный разнокалиберными камнями. В конце концов, я залез в еще один, подальше, добрался до полуразрушенного здания, где мне тоже не понравилось, и, выбираясь обратно на дорогу, пробил камеру на местных колючках. Пришлось встать прямо здесь, чуть ли не у дороги. Ни куста, ни хрена. Утешая себя той мыслью, что с трудом верится, что турки, днем из кожи вон лезущие, что бы хоть чем-то помочь, попрутся в поле меня доставать, да еще ночью.
Перекинул в лучах заходящего солнца камеру, последнюю целую.
Поужинал в сухомятку пивом, уже после заката. В десять часов по-местному, одиннадцать по московскому дозвонился до дома, хорошо, еще что мои не спали. После звонка на душе полегчало, заснул спокойно.
Проехал 177 км. Средняя 17,9

15.07.09 Среда. День седьмой.

На дорогу вышел как всегда затемно. Но как бы рано я не начинал движение, в поле уже кто-нибудь ковырялся.
В Измир, второй, или третий по величине город Турции въехал в 8-30. Уже до Менема начались его пригороды. Жара несусветная. Я въехал в город и потух. Будто из воздушного шарика весь воздух вышел. Думаю, вчера поев в сухомятку и не получив с макаронами порцию соли, я просто впал в ступор.
Пришлось залезть в тенек, под стену еще закрытого магазина и развести себе пару стаканов ролтановской приправы, которая, как известно, на 2\3 состоит из соли. Выпил все, не поморщившись. Способность крутить педали вернулась через десяток минут, а вот соображал по-прежнему туго. Немного позже заехал в банк Турции, поменять деньги. Внутри кондиционер, полный кайф. Я обратился к охраннику на английском, тот вытащил из машины типа банкомата, талон, показал мне мой номер -54 и указал на табло, там горели цифры. Все просто и цивильно, как и при посадке на паром, не вызывает затруднений.
Через пяток минут я понял, что очередь моя подойдет еще через пол -часа. И решив, что это долго, попробовал выйти через витрину, едва не разбив голову, звону стояло, ого-го. Я понял, что жара цепанула меня больше, чем я думал и решил все таки дождаться когда отпустит. Наконец подошла моя очередь деньги обменяли так же просто, пользуясь лишь несколькими фразами, кассир написал мне на бумажке сколько лир за сколько евро я получу, меня это устроило, он выбил чек, три раза пересчитал деньги, я еще попросил купюры поменьше и мы довольные друг другом разошлись, и я вновь окунулся в адово пекло.
Далее я решил выехать на набережную, которая фактически является центром города. При расспросах очень помогла маленькая, распечатанная на принтере фотка фонтана - часов на набережной, даже если кто-то не понимал вопроса, то видя картинку, любому становилось ясно чего я хочу. Покрутившись по развязкам, я довольно быстро выехал на шикарную набережную, езжай вниз да и все дела.
Потусовавшись немного у фонтана, я попробовал найти супермаркет, но меня все время посылали в противоположные стороны и, плюнув на это, я стал искать дорогу на город Сельчук. По пути засек в витрине небольшой лавочки батарейки и решил прикупить парочку. Цена 2 лиры, махнул рукой сказал: «Давай 4, упаковку». Продавец пошарил в кассе, и несет мне 4 батарейки и 5 лир, со словами: «нет сдачи, так что бери так». Вот так торговля. Кроме того, продавец оказался альпинистом. Поднимался на Арарат-Ара по местному, я ему загнул про Эль (Эльбрус по нашему). И поехал дальше.
А дальше я случайно нашел все, что осталось от форума Смирны, там, где жил тов. Гомер, небольшая площадка заставленная колоннами и огороженная рабицей – напоминает, замороженную на стадии котлована стройку.
После этого, взобравшись на горочку, допросил аборигена, который отправил меня на развязке в другую сторону, поняв это я, попытался перебраться через 6 полос несущихся машин на путь истинный, и по пути перешел через разделительную полосу которая была засажена какими то акациями, в общем, это оказалось самой идиотской идеей за весь поход. Проехав в нужном направлении с километр, я заметил, что задняя камера умерла. Я немедленно заехал под дерево, рядом с бензоколонкой, где заправлялись в основном таксисты, сбросил рюкзак и только собрался достать ремнобор, заметил шип, торчащий из передней покрышки, я его немедленно вытащил и с тихим шипением выпустив воздух, скончалась и она. Я был немного в шоке, только этим и можно объяснить, то, что я спокойно раскурочил заднее колесо, вытащил из покрышки еще 11 шипов, семь из которых пробили ее на сквозь, насчитал 5 дырок (дома нашел еще 2 нашел) в камере и отложил ее подальше, решив при первой возможности выкинуть ее и купить новую. Одна заклеенная у меня была, я ее и поставил, но оказалось что в ней 2 дырки, одну из которых я не заметил. Колесо тут же спустило, я снова снял покрышку, едва не изуродовав обод, поцарапал сильно. Заклеил снова и снова поставил. Вроде не спускает, Передохнув, приступил к ремонту второй. Все это на глазах у кучи народа, который не смог остаться в стороне. Сначала подошел один, стал подсказывать, поддерживать. «Разговорились». Тут же принесли стаканчик чая, с непременным упоминанием что это Тёркиш ( Турецкий) чай, хороший чай, как всегда. Меня приняли здесь, сначала, почему - то за норвежца? Эк, какие странные стереотипы.
В общем, часа три я развлекал публику, заклеил еще две дырки, а по ходу и третью камеру починил, тоже две дырки нашел, теперь снова с запаской, а то спустит где-нибудь посреди поля и за 3 часа на жаре из меня цыпленок табака получится. С особенным тщанием проверил покрышку, выковырнул еще несколько шипов, и на всякий случай поставил запасную шину, что бы наверняка.
Таким образом, самую жару я перекантовался в центре гигантского города. Под конец чуть ли не всей толпой мне показали, где можно помыть руки и поесть, я поблагодарил и попрощался со всеми.
Наконец - то выбрался из этого мегаполиса, потратив на него, считай весь день. За городом начался автобан, куда мне нельзя, дорога в Сельчук, немного в объезд. Впервые за все это время ветер задул в лоб, и вроде горочка не большая, но попыхтеть пришлось, зато из-за ветра не так убийственно чувствовалась жара, да и к этому времени, я вроде бы, наконец преодолел утренний коллапс.
Наконец повернул, и скорость возросла. Так и летел до самого вечера, пока прохлада не стала ласкать горячие щеки. Начал оглядываться по сторонам, ища место для ночлега. А места не радовали. Остановился на обочине, напротив бензоколонки и начал по всем имеющимся картам вычислять, где бы встать. Но все решилось без меня. Пока я разглядывал карту, переднее колесо спустило, я его повертел на весу и вытащил еще один шип. Солнце почти село. Дорога шла по долине, которая проглядывалась на десяток километров, ни одного кусты или дерева я не заметил, желтое выжженное пространство. Стать негде.
Пожав плечами, направился к бензоколонке. Обратившись там к работнику, с заученной как раз для этого случая фразой: «Бурада камп йапабилир мийим?» - «Можно разбить здесь лагерь», добавил еще «Ластик йок, кирдык полный» - и показал на спущенное колесо и почти севшее солнце. Тот ничуть не удивляясь, сразу позвал другого, чуть постарше, тот так же спокойно кивнул и уехал. Я жестами спросил, где встать, малый махнул, типа, да где хочешь, и ушел. И за ночь я его больше не видел.
Я встал за бензоколонкой, где обычно на гамаке отдыхали работники, очень удобная оказалась стоянка, немного ветреная. Стараясь не слишком привлекать внимания, таблетку спирта зажег внутри палатки, нагрел воды и чуть не сварился сам. Запарил остатки украинских макарон и выдул традиционного «Эфеса». После этого в потемках заклеил камеру и заснул. Ветер гудел всю ночь, время от времени подъезжали машины, но у меня было пустынно как в горах.
Проехал 180 км. Или компьютер врет, или я ехал самой длинной дорогой.
Среднюю не посмотрел.

16.07.09 Четверг День восьмой.

Я проснулся как всегда рано, но вместо раннего выезда пришлось снова клеить халтурно отремонтированную вечером камеру, за ночь она спустила. Нашел рядом с туалетом ведро со строительным мусором, высыпал его в полиэтеленовый пакет, благо запас их пополнялся в каждом магазине. Набрал тут же воды и пошел искать дыру, оказалось, травит заплатка, действительно халтура. Отодрал ее и стал клеить заново. Пока готовил клей и заплату, подошел, аксакал, дедуля лет 65, угостил половинкой персика и стал деятельно участвовать в работе, даже клей принес. В общем, этот ремонт прошел так же весело, как и прошлый.
Солнце взошло через пять минут после того, как я выехал. Громадный шар вымахнул мгновенно из-за горочки, и я понял, что снова потухаю. Каждый день становится все жарче и жарче. Всего час утром и вечером, можно жить, а все остальное время дорога просто кошмар. Но я успел до настоящей жары добраться до Сельчука.
Громадная крепость стоит на холме, в городе, в той же стороне базилика св. Иоанна. Указатель на нее есть, найти легко. Базилика, в моем представлении, небольшая церковь, типа часовни, а здесь громадная территория, обнесенная каменной стеной. Внутрь меня не пустил какой-то джентльмен – сказал, что я рано приехал, я его попытал на предмет храма Артемиды и Эфеса и пообещал, придти попозже. Перед входом в базилику уже тусовались торговцы сувенирами и книгами, узнав, что я русский, один предложил путеводитель по Эфесу, за 10 лир. Я ответил, что сам сусам, и показал распечатки с компьютера. Тот покачал головой, вздохнул и, положив мне на рюкзак книгу, со словами: «Пять лир», пошел на свое место, опять сильно удивив меня таким способом торговаться.
Я еще полазил вокруг, сходил к крутой местной мечети и за пять минут до открытия вернулся. Кассира еще не было, и тогда охранник меня впустил, сказав, что заплачу на выходе. Так я попал внутрь. Снова в эти развалины. Посмотрел могилу св. Иоанна, того самого, что написал евангелие и апокалипсис, сверху от базилики видна в стороне колонна оставшаяся от храма Артемиды и дорога в Эфес.
Назад выходил, охранника уже нет, а кассира еще нет. Было стыдно, что я не заплатил 5 лир, но искать самому человека, которому нужно деньги отдать, это выше моих принципов.
Выехав снова на трассу, поспрашивал «ластик» мне указали на квартал, через дорогу, где-то у вокзала. Ни вокзал, ни камеру я не нашел, зато покатался по кварталам города, оказавшегося очень приятным местом. Поприкалывался над двухэтажными квартирками, сделанными прямо между опорами древнего акведука, причем квартирки уже посыпались, а опоры даже не поцарапаны. Тут же сверху, аисты гнездо свили.
По легенде, в окрестностях Сельчука жила, последние свои годы и умерла, Мария, мать Христа. В прошлом веке, какой то тетке, приснилось место, где стоял ее дом, туда приехали пару епископов, а потом и папа римский и сказали, что это круто, назначили строительство и теперь в 7 -ми км от города есть дом- новодел, куда валят толпы паломников. Меня эта легенда не вдохновила, тем более, не по дороге.
А вот свернув на Эфес, почти сразу вправо, подъезд к месту, где стоял величайший храм древнего мира – Храм Артемиды. Место спряталось за зеленью, туда только вела, скромная узенькая асфальтированная дорожка. И вот я здесь. Посреди низины, частично залитой водой, где плавали утки. Стоит одна единственная колонна, которая, что видно не вооруженным взглядом, составлена из разнородных - разноразмерных обломков, явно только для того, что бы хоть что-то обозначало место и привлекало туристов. Фотообоями для колонны служит красивый вид на мечеть и базилику и над всем этим возвышается крепость с непременным турецким флагом.
Вид одного из 7 чудес света – просто жалкий.
Торговцы ненавязчиво предложили купить сувениры: копии статуй многогрудой Артемиды и длинночленного Приапа, оригиналы которых были найдены неподалеку. Я для поддержки беседы узнал цену, зависит от размера от 10 до 30 лир. Предложили так же «древние монеты».
Поворот с трассы на дорожку в Эфес рядом. Если взять левее, то она проходит мимо развалин – входа на стадион. Все обнесено забором, но здесь можно пролезть. Я же заплатив в кассе все те же 20, бешеных лир, забыл привязать велосипед, так и оставил его прислоненным к заборчику у входной вертушки, о чем вспомнил уже на развалинах.
Но Эфес стоит своих 20 лир с лихвой. Расчищено пару улиц, идешь по ним до громадного театра, где, когда-то выступал св. Павел с осуждением индустрии развлечений, за что местные меломаны и театралы, послали его, дальше в Рим и ему пришлось бежать. Далее самое интересное здание – библиотека Цельсиуса, фасад ее выглядит как в фильме про Индиану Джонса, обалденно красиво. Здесь меня настигла толпа туристов, идущая от верхнего входа и город перестал быть вымершим.
Дальше расположена улица, по правую и левую сторону которой стоят стены различных зданий и храмов. Здесь же 1-й платный туалет, откуда и пошла фраза – «деньги не пахнут», указатель к публичному дому я проморгал. Дошел до малого театра Одеона и городской Агоры, все эти улицы огибают холм, словно предназначенный для акрополя, но почему-то там раскопки не ведутся.
В общем, Эфес – лучшее место для любителей развалин из тех, что я здесь видел.
Кстати, встретил здесь первых и последних русских, мужа с женой, оба грушевидной формы. Как они затесались среди англичан и немцев не понятно. Но хамло мужик, редкостное, даже для нашей совсем средней полосы. Хотя понять его можно, он тут на курорт пузо приехал пивом греть, а его по жаре на развалины культурно образовываться тащат, сам бы поубивал.
Вернулся к велосипеду, к нему никто даже не подошел. Оседлал его и поехал в Кушадасы. Начались холмы, Где то в этом районе нагнал скорость 77,7 км\ч. Как - то неожиданно для себя. Просто спускаясь с очередного холма засек 68 км, и пока думал, смогу ли обновить рекорд было уже 71, тут я пригнулся и влетел в эти 77,7. Причем в дымчатых очках скорость не так уж и ощущалась.
Не то, что ближе к городу, когда начался серпантин и я превысил ограничение 50 км, почти на 20 км. И меня едва не снесло в пропасть. Хорошо, что сзади не подкралась машина, и я смог сместиться к осевой и все таки вписаться в поворот. Вот тут реально стало страшно, В очередной раз подумалось, что, не смотря на убийственное солнце, шлем в Турции такая же необходимость, как и очки (Хотя в этом конкретном случае он бы не помог, море плескалось метрах в 200–х ниже). В общем, в дальнейшем решил не рисковать. Раз повезло, два повезло, но больше искушать Всевышнего не хотелось. Кушадасы типичный туристический городок. Перегруженный и маленький для такого количества народа, тем более пляж, набережная маленькие и все собираются здесь в одной точке. Из достопримечательностей, средневековая крепость на острове, сейчас связанная с берегом дамбой, на которой тоже загорал и плескался народ.
Перекусил рядом с магазинчиком, традиционным йогуртом и поехал дальше. Пришлось сразу взбираться в горочку, по жаре, ничего хорошего.
В Сокё видел в дали двух велотуристов. Поспрашивал дорогу на Милет у местных военных, хотя Рейшат предупреждал, что бы я не нарывался на знакомство с ними, но видимо это относилось только к темному времени суток. Через ворота базы выходили машины, и я поспрашивал у выпускающего, по карте они ориентируются как наши вояки из анекдота: «Во лейтенант карту достал, сейчас дорогу будет спрашивать». Но парень веселый, позвал старшего по званию и знающего английский, быстро разобрались и потрепались, на традиционную тему «откуда, куда и все время ли на велосипеде». Все время часовой у ворот порывался бросить пост и присоединиться к беседе, пока его два раза не турнули обратно, но он и оттуда продолжил выкрикивать все два английских слова, какие знал, лучше бы молчал - юмор у него был действительно солдатский.
Поворот на Милет оказался не далеко. Дорога пошла вдоль холмов по сельской местности, через десяток километров повернула на 90 градусов и стала пересекать речки и каналы, справа лежало море. Я миновал поворот на Приену, которая считается более крутым местом, чем Милет (развалин, больше), но название мне ничего не говорило, а мой путь лежал в Милет, город в котором жил величайший из 7 философов древности, Фалес Милетский, и первый картограф – фамилию забыл. И это был 1-й город с регулярной планировкой (на плане он выглядел как сеточка).
Движения на дороге почти нет, вечереет. Я повернул к древнему городу, дорога идет по полям, мимо развалин заросших деревьями прямо к кассе, объехать ее не составляет труда с любой стороны, особенно вечером, но я уплатил 3 лиры, привязал скакуна около кафе и отправился бродить по развалинам.
Прямо передо мной лежал Театр ( 4 в д.н.э.) Я шел к нему по дну моря, которое было здесь когда он работал. Над театром возвышается крепость, похоже, сделанная из камней того же театра. За холмом бывшая пристань, теперь пересохшее болотце с двумя лужицами и остатками храмов. Зрелище жуткое, люди мелькнули, где- то вдали, замок на холме в лучах садящегося солнца как будто из фильма «9 врата». Но развалины живут, кучки козьего дерьма везде, черепахи ползают, в оливковой роще неподалеку, собака пройти не дает. Еще из посмотреть, здоровенное здание бани, второе по размерам после театра. И хотя в отчетах я читал, что смотреть здесь нечего, впечатление город произвел сильное.
Часа через полтора поехал дальше, в полях мелькали какие - то развалины, вместо палаток колхозники строят шалаши из тростника, как и тысячу лет назад. Деревни тут и там. Долина кончилась и снова дорога пошла вверх.
В Аккей въехал поздно, закупился в магазинчике и прикинул, что до Дидима за светло не доеду. Тормознул у жандармерии. Рейшат говорил если, проблемы обращаться к ним, а не к полиции, по сравнению с которой жандармы более профессиональны, а полис слишком любит деньги, как и везде. В Турции существует разделение труда, полиция в городе, а жандармы между городами. Ребята оказались как всегда веселыми. Говорят: «Да ночуй где хочешь, если утром уедешь».
Я скатился с холма и свернул в поле, которое только убрали, по всему полю валялись брикеты с соломой, а за холмами блестело море. Солнце зашло, когда я уже поставил палатку.
Проехал 126 км. Средняя 18.7 Максимальная 77,7

17.07.09 Пятница. День седьмой.

На рассвете приехал в Дидим. Еще до околицы, началось море и есть несколько загаженых мест, где можно подойти к воде. Потом начался типа пригород, в котором впервые в Турции был облаян собаками. Но так как гавкали твари через забор, предполагаю, что они какие - то залетные, а не турецкие. За 10 лир немного дальше, в кампусе, снял место под палатку. Решил устроить типа дневку, поскольку уже подустал. Пока разбирал вещи, купался, солнце подползло повыше. Стало жарко. Но пришлось ехать в магазин Возвращаюсь на трассу той же дорогой, через Аккёй, хотя другая дорога есть, но такая же кривая и на карте мало понятно обозначенная, а в 4 часа утра языка не возьмешь или он начнет отстреливаться.
В Аккей свернул у магазинчика вправо. Добрался до трассы D525. Начались невысокие, но все-таки горы. Дорога шла по берегу озера. Я еще подумал вначале: «Какое прекрасное, горное озеро». Но дорога все шла и шла по-над берегом, повторяя не только горизонтальные изгибы его, но и рельеф. И через пол часа, где то, я спокойно заметил: «Какое длинное, это прекрасное горное озеро». Постоял немного, любуясь противоположным берегом, «потрепался» с остановившимся рядом автолюбителем, угостился помидоркой и поехал дальше. Еще через пол часа я со злом думал: «Задолбало уже, это прекрасное горное озеро».
И все же утром ехать приятно. В меня все время врезаются бабочки, щекочут щеки и исчезают. Дома все пожестче, если и врежется, то майский жук в лоб, с гарантированным сотрясением мозга, или муха в глаз, что то же мало приятно. Наконец я проехал мимо кампуса стоящего у оконечности озера. Уф.
Солнце встало, и через пять минут уже нечем дышать. В горах полегче, есть, где в тенек спрятаться и вода везде. Кто-то в поилку даже рыбок напустил, смешно.
В поселке купил айрана и по бешеной цене здоровую лепешку, правда, потом ел ее 3 дня. После этого уселся на порожках магазина и собрался есть. Ко мне подошла женщина, работавшая в кафе рядом, и спросила, собираюсь ли я это есть. Я ответил, что не смотреть же мне на все это и снова попытался откусить кусок. Тогда она меня чуть не силком затащила на веранду, усадила за столик и принесла чай, оливки и печенье, типа нашей слойки. В общем, заточил и то, что купил и это все, спросил для проформы, когда уходить, сколько стоит, как и ожидал, ничего. Оттешекюрился (тешекюр эдерим – спасибо) и поехал дальше, сытый и довольный.
В Миласе был в 9-35, на градуснике 36 градусов, дома за всю жизнь только 34 видел, а тут каждый день рекорды. Повернул на Бодрум, древний Галикарнас. По дороге видел выставку-продажу, то ли гипсовых, то ли мраморных копий знаменитых статуй, причем даже на первый взгляд видно, что до древних образцов они не дотягивают, ширпотреб короче.
Еле дотянул до 12 часов и после того как закупился кока колой и соком, на бензоколонке, понял, что дальше не поеду. Ноги стали как ватные. Забрался под оливку в поле на сиесту. Так и сидел три часа, выдувая жидкость, а надо мной, в расщелине коры пряталась улитка. На Кавказе видел, как рождаются облака, здесь как они умирают. Заметил белое облачко в синеве, моргнул и почти проморгал как оно исчезло.
В 15-30 отправился дальше, с привычным уже рефреном: «Ну, что, поехали умирать», причем вопросительная интонация, та что была неделю назад, сменилась на утвердительную.
Ехать неимоверно жарко, передвигался от бензоколонки к бензоколонке ( на одной из них рукомойник с фотоэлементами, поднес руки вода потекла, секунд на 5, если бы не рассказы Задорнова, хрен бы догадался). Смачиваю голову, руки, ноги, минут через 20-30 снова. Так и еду. Дороги прекрасные, правда, пришлось взобраться на две горки. За 20-25 км, до города внизу началось море, виды прекрасные, море обалденное, а у меня тут выжженная пустыня. Там где турки не поливают, ничего и не растет. Эти 30 км еле проехал.
Указатели на музей мавзолея, то ли врут, то ли путают. В любом случае я промахнулся мимо и выкатился на набережную, прокатился до музея - крепости, рядом с которым памятник знаменитым жителям города, Геродоту-отцу истории и Мавзолу с женой, вернулся назад и вверх, покатался по городку состоящего из маленьких белых домиков и узеньких улочек, похожих на греческие. Я начал сужать круг, задавая вопросы прохожим. Увидел много чего интересного по дороге, даже нашел в автомастерской одного русскоговорящего. Тот послал меня более конкретно, но я все равно 2 раза еще спрашивал, пробираясь по крутым проулкам. Пока н